Бытовые вопросы и проблемы

[Wowan]

Предлагаю в этой теме задавать бытовые вопросы, требующие быстрого решения.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
На сколько я знаю, среди форумчан есть профессиональные электрики.
Есть такая проблема. Дом (9 этажей), в котором я живу, построен 30 лет назад.
Заземление в розетках при строительстве не предусмотрено. Собираюсь вести провод заземления в квартиру от электрощитка с лестничной площадки в пластиковом коробе.
Вопрос: что стоит учитывать, чтоб потом не было мучительно больно (толщина и материал провода, количество жил, способ разветвления по квартире)?

[ИВа]

Заземляющий провод не требует того сечения, чтобы обеспечивать величину нагрузки потребителей. А так же не уверен, что в вашем доме в электрощите будет именно заземляющая клемма - скорее всего там всё (тупо) закорочено с "0". Соответственно, какой резон нести затраты и заморачиваться с тем, чтобы тянуть дополнительную проводку? Вопрос в другом, почему встал вопрос по заземляющему проводу, подключить эл.плиту? Тогда, обычно в старых домах заземляющий провод от вилки прибора кидают на "0" через розетку. Ежели я в чё не прав, пусть меня поправит Алексей - он на самом деле электрик и у него может быть совершенно иное мнение на этот счёт (думаю Вован знает, о ком я веду речь). Удачи!

[Crash_71]

Предлагаю в этой теме задавать бытовые вопросы, требующие быстрого решения.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
На сколько я знаю, среди форумчан есть профессиональные электрики.
Есть такая проблема. Дом (9 этажей), в котором я живу, построен 30 лет назад.
Заземление в розетках при строительстве не предусмотрено. Собираюсь вести провод заземления в квартиру от электрощитка с лестничной площадки в пластиковом коробе.
Вопрос: что стоит учитывать, чтоб потом не было мучительно больно (толщина и материал провода, количество жил, способ разветвления по квартире)?

Из сабжа понял следующее:
Многоквартирный дом. Вовану в одну из квартир этого дома интересует подвод заземляющего провода (PE) по квартире. Старую проводку демонтировать не собираются. Просто добавляем заземляющий провод.
КАК его тащить по обоям, плинтусам- здесь не спрашивается, автора темы не интересует эстетическая сторона.
Предположу, что старая проводка из аллюминия. Сечение может быть и 1.5 и 2.5 кв.мм.
По своему опыту скажу, что если наличие РЕ провода требует новое устанавливаемое энергоёмкое оборудование (электрический бойлер в ванную, автоматическая стиральная машина, посудомоечная машина), то очччень рекомендую сечение РЕ не менее 2.5кв.мм (медь). Провод может быть как гибким, так и одножильным. Значения не имеет. Подключается НА БОЛТ в щитке на лестничной клетке (под пустое отверстие в железном каркасе. Не рекомендую прикручиваться к ужЕ существующему болту, на котором ужЕ "висит" чей-то провод.
А другой конец этого заземляющего провода ведём по всем точкам, где надо защиту. Количество точек подключения (разветления) по квартире- не ограничено.
Все "важные ответственные" точки (там где мощная нагрузка и наличие "воды" ) ОБЯЗАТЕЛЬНО подключаем УЗО.

узо.jpg

Если же требуется менее энергоёмкое оборудование, 1.5 кв.мм меди хватит "за глаза".

Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Есть ещё важный момент. Кто знает, какие "спициалисты" монтировали проводку "при коммунистах".
Подключите к обыкновенному патрону 2 провода по полметра. Вкрутите лампу накаливания (можно помощнее. 100 ватт достаточно).
В щитке один конец надо ткнуть на фазу (в ЛЮБОЕ МЕСТО, неважно какую фазу и где), а вторым концом до места подсоединения "земли" (под болт).
Лампочка ДОЛЖНА загореться!
Если она НЕ ГОРИТ, то это говорит об одном- щиток НЕ ЗАЗЕМЛЁН!Что является грубейшим нарушением.
Тога у вас на щитке нет "земли"(((((
надо подсоединяться тогда будет к магистральному "нулю", что идёт по этажам снизу вверх.
p.s : предварительно проверьте исправность "контрольки" в розетке. А то вдруг, лампочка неисправна, или патрон "левый" )

[ДРУГ-7]

С контрольной лампочкой - дельный совет. Некоторые подключают "землю" и "ноль" на трубы (газовые, водопроводные) - это может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

[Gerych]

УЗО требует наличия "0" и "земли".
Если "0" не проблема,то с землей ангина.Но найти можно.Например молниеотводное заземление-мет.шина или проволока(как правило 6 мм) спускающаяся по фасаду с кровли.Можно и сообща с соседями вколотить в подвале заземляющий контур.

[Wowan]

... очччень рекомендую сечение РЕ не менее 2.5кв.мм (медь). Провод может быть как гибким, так и одножильным. Значения не имеет. Подключается НА БОЛТ в щитке на лестничной клетке

Может ли это быть двужильный старый медный провод (в слегка "задубевшей" изоляции), когда-то найденный в воде? - чтоб сэкономить и не покупать новый.
И после всего этого получиться установить УЗО? Если да, то в каком месте его лучше ставить?

[Crash_71]

... очччень рекомендую сечение РЕ не менее 2.5кв.мм (медь). Провод может быть как гибким, так и одножильным. Значения не имеет. Подключается НА БОЛТ в щитке на лестничной клетке

Может ли это быть двужильный старый медный провод (в слегка "задубевшей" изоляции), когда-то найденный в воде? - чтоб сэкономить и не покупать новый.

Да, можно. Используем сразу две жилы (впараллель).
Меди ничего плохого не будет, даже если провод провалялся на помойке в сарае. Изоляция провода (винил, резина) может утратить своих изолирующих свойств, но для заземляющего провода это на скорость не влияет некритично.
Рекомендую только, в местах коммутации такого провода (щиток или распаячная коробка, например), одеть на провод виниловую трубочку (кембрик), либо тупо изоляцией обмотать.
Если же собираетесь штробить стену (внутренняя проводка), то можно замазать его (провод), как есть.

Вот так включается УЗО в щиток.

Это вариант, когда УЗО одно на всю разводку. Но можно подключить каждой ответственной нагрузке своё персональное УЗО.

УЗО требует наличия "0" и "земли"

Не хочу дискредитировать Ваши знания по электрике, но это не так.
Для УЗО (или Диф_Автомата) нужен только Ноль (нейтраль) и Фаза (линейный провод)

image к стир маш.JPG

И после всего этого получиться установить УЗО? Если да, то в каком месте его лучше ставить?

Есть у Вас щиток в квартире? Провод (питающий стиральную машинку) будет проходить через этот щиток?
Засовывайте это УЗО прямо в щиток.
Щитка нет? Можно тупо поставить DIN_рейку в лестничный щиток, где Ваш счётчик и автоматы. (это если собираетесь тащить от лестничного щитка ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ к розетке в ванной (для машинки).
Если же питающие провода используем старые штатные, то можно прикупить ящик (есть наружние, есть для внутренней проводки) и разместить рядом с распаячной коробкой, от которой питаться будет розетка, либо в непосредственной близости от розетки.
Дело в том, что УЗО может "сбросить" и обесточить нагрузку. Надо тогда её "взвести", а для этого надо пальцами доставать до этого самого УЗО.

[Wowan]

Большое спасибо, Crash_71, за исчерпывающий ответ. Раз так, то ещё пара вопросиков - чтоб все важные ответы "лежали рядом".
1) Если вести новый силовой провод от щитка в подъезде - обязательно ли его надёжно прятать, или можно вложить в пластиковый короб на защёлке?
2) В каких экстренных случаях УЗО сработает, а в каких - нет? (и правильно ли я понимаю, что УЗО включает в себя функцию Диф_Автомата?)

[Crash_71]

Если вести новый силовой провод от щитка в подъезде - обязательно ли его надёжно прятать, или можно вложить в пластиковый короб на защёлке?

"Прячется" провод в гофру или кабель-канал (короб), как дополнительная (третья) изоляция. Как пятое колесо в телеге.


Можно использовать пустоты плинтусов:


Допустимо вестИ "прям так" (нарушением это не является). Кабель типа ПВС или ВВГ (советую его "негорючую разновидность" ВВГ-НГ) имеет достаточно хороший запас по изоляции.


Ваше решение зависит от дизайнерских предпочтений.

В каких экстренных случаях УЗО сработает, а в каких - нет? (и правильно ли я понимаю, что УЗО включает в себя функцию Диф_Автомата?)

Узо и Диф-автомат (диференциальный автомат)- не одно и то же.

Начнём с матчасти теории (будет многабукаФ, СОВЕТУЮ осилить):
Автоматический расцепитель тока (в простонародии- "автомат")- представляет собой выключатель с самостоятельной функцией отключении нагрузки при превышении допустимого тока. Это, так называемая, токовая защита (или защита по току).
Существуют две разновидности токовой защиты. "Тепловая" защита (это те самые циферки, что читаем на корпусе автомата... например, 10А, 16А, 25А и т д). Позволяет сделать селективность отключения при последовательном включении нескольких автоматов.
Например, на лестничной площадке "Общий" (главный) автомат 25А. ПотОм внутри квартиры 16А, а на освещении конкретной комнаты 6А. При превышении тока отклЮчится оборвётся самое слабое звено автомат с минимальным значением токовой защиты. Данный вид защиты имеет временнУю инерцию. Не срабатывает мгновенно, а спустя несколько секунд. Поэтому кратковременное превышение тока, а затем возврат на значения ниже номинального - не приведёт к "сбросу" автомата.

Существует электромагнитная (максимальная) защита по току. Это токи (как правило, очччень большого значения, могут достигать сотен и даже тысяч ампер.... так называемые сверх-токи) ,возникающие в результате КЗ (короткого замыкания). При таком виде неисправности добиться селективности отключения проблематично, могут отключиться все три последовательно включённых автомата, неважно, какие цифры тепловой защиты на них нарисованы.
Действие максимальной защиты- мгновенное. Никакой инерции.

Бытовые "автоматы" могут иметь только максимальную защиту или совмещать токовую и максималку.

УЗО. Устройство защитного отключения. Сравнительно недавний способ защиты человека от поражения эл.тока. Человеку для "смертельной дозы" достаточно 0.1 Ампера (100миллиампер). Есть случаи прохождения через тело гораздо бОльших значений "со счастливым концом", но на летальность зависит несколько факторов:
индивидуальные особенности организма (этакий, "запас по прочности"), путь прохождения тока через тело и время нахождения под опасным током.
50миллиампер- тело ещё "терпит", но мышцы организма при таком значении "живут своей жизнью" (первичными рефлексами), это когда попадая под такой поражающий фактор, невозможно дать мысленную нервную команду руке (например), чтоб она не отдёрнулась при прохождении такого значения. "Перетерпеть" с невозмутимом лицом не сможете. Не старайтесь.
Токи меньшего значения более безопасны, несмотря на то, что через организм может проходить эл.ток.
К слову, "порог ощущения" - разный для людей чувствительности. От 1 до 10миллиампер.
Теперь вернёмся к защите.
Бытовая техника, выполненная их проводника (металла), хоть красива и прочна, но имеет существенный недостаток. При пробое изоляции в любой части схемы, НА КОРПУСЕ ОБРАЗУЕТСЯ ОПАСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ!
Усугубляется это дело тем, что электричество внешне невидимо. Не пахнет и по другому никак не проявляет себя. Техника может продолжать работать дальше, а вот корпус его- стать "фазным оголённым проводом". Схватился за ручку холодильника, ток через тело превысил "порог неотпускания", разжать пальцы невозможно (если ручка металлическая) и неминуем несчастный случай.
Поэтому, с недавних пор стала применяться ТРЁХПРОВОДНАЯ СХЕМА элетроснабжения квартиры (фаза, ноль, земля), вместо устаревшей двухпроводной (фаза, ноль).
Каждая розетка имеет заземляющий (защитный) контакт. Соответственна, вилка тоже имеет заземляющий контакт.
Эта заземляющая пара контактов в работе устройства не используется. Это используется только в защите. Как только произошёл "пробой" изоляции на корпус, то возникнет "ток утечки на землю", который не даст подняться потенциалу на корпусе до опасных для человека значений. Если же пробой произошёл в непосредственной близости от "фазы", то ток достигнет настолько больших значений, что "выбьет автомат" (обесточится).
В домах, где ОТСУТСТВУЕТ заземляющий провод в розетках, УЗО является "палочкой выручалочкой".
Конструктивно УЗО (двухполюсные, однофазные) выполнены так, что через них проходит ДВА проводника (фаза и ноль). В отличии от "автомата", где разрываем только один провод- фазный. Внутри корпуса имеется сердечник с подвижной частью (как защёлка на дверном замке). А поверх намотаны ДВЕ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ катушки. Вот только, при включении нагрузки (после УЗО) направление токов в этих катушках встречное и взаимоисключающее друг друга. Поэтому, неважно, какая включена нагрузка, хоть ламспочка 100ватт, хоть чайник в 2киловатта, УЗО будет работать в штатном режиме, пропуская через себя ток.
Теперь представим, что через УЗО включена стиральная машинка. ДопУстим, сейчас она не в работе. Подходим к машинке и касаемся её корпуса, чтоб включить (открыть лоток или дверку).
Коснувшись корпуса (с ОПАСНЫМ потенциалом) через тело пойдёт ток по следующему пути:
от щитка- фаза- далее через автомат, далее через ОДИН фазный путь УЗО, далее попадает на корпус машинки, далее наша рука, далее наше тело к ногам, далее в пол и по утечкам в полу попадает на "землю".
Ток обратно НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ через УЗО по нулевой стороне. Магнитное поле в катушке не взаимокомпенсировалось второй катушкой, сердечник намагнитился, стукнул по рычагу, механизм УЗО отключил питание на машинку.
Катушечка достаточно чувствительная. Ток в 30миллиампер уверенно её отключавет. Быстродействие- миллисекунды. Не будь УЗО (и заземления) - дело может закончиться трагически.

УЗО не имеет механизма отключения по току нагрузки, поэтому перед ним включают токовый автомат.
Дифференциальный автомат- это в одном корпусе АВТОМАТ+УЗО. Можно включать без дополнительного автомата.

[КИВлад]

К сказанному Алексеем, хочу лишь добавить, что по ПУЭ (Правила устройства электроустановок) минимально допустимое сечение заземляющего провода - 2,5 кв.мм., медь (алюминиевый провод не допускается).

[Wowan]

Всем спасибо. Теперь буду смело воплощать идеи в жизнь (окончил кап. ремонт на кухне!) - осталось подключить подготовленные провода заземления.